Блог-обзор по ресторанам и кафе. Рейтинг ресторанов

Грузия: машиной, поездом, самолетом. Часть 2. Старый Тбилиси.

Грузия: машиной, поездом, самолетом. Часть 2. Старый Тбилиси.

Наш второй день в Грузии начался звонкими трелями птиц за окном, поэтому просыпаться было легко и приятно. Позавтракав чашечкой кофе с вчерашними булочками, мы быстро собрались, захватили фото- и видеоаппаратуру, распихали запасные батареи по карманам и отправились исследовать незнакомый город. Вчерашний продавец уже успел нас запомнить, обменяться дружеским «Гамарджоба!», спросить как дела и куда направляемся и задать, так сказать, правильное настроение на целый день.

Полуразрушенная цитадель Нарикала стала первым пунктом в нашей тогдашней экскурсии. Следуя указаниям навигатора, мы очутились у черного входа в Ботанический Сад, где столкнулись с охранником, который просветил нас, что путь к цитадели лежит с другой стороны. Но так как Паша обладает бесценным даром убеждения и в красках описал какой большой круг нам предстоит намотать, если придется возвращаться обратно, грузин смилостивился и пропустил нас в ботсад бесплатно, чтобы мы сократили свой путь (маленький лайфхак для любителей халявы). Конечно, мы как порядочные люди, не стали злоупотреблять добротой и доверием охранника, поэтому ограничились быстрым транзитом к центральному входу. Я, как биолог, жалею, что мы так и не прогулялись впоследствии этим цветущим местом, тем более, что билет сюда – всего 2 лари. Но, увы, больше наш маршрут через него не проходил.

У Нарикала нас встретила ярко нарумяненная монахиня-художница, которая разрекламировала свои магнитики, нарекла Пашу «молодым перцем» и, таким образом, окончательно убедила его купить пару на память (хоть и втридорога). С крепости открывается прекрасный вид на город, а ее развалины  служат отличной площадкой для того, чтобы почувствовать себя скалолазом. Как обычно, я с ходу заявила, что не полезу на эти стены, что точно что-нибудь сломаю и вообще просто не слезу обратно, но уже через пару минут мы вместе карабкалась разбитыми ступеньками, чтобы взобраться на обзорные площадки. Вдоволь облазив все вдоль и поперек, мы хотели было отправиться вниз на воздушном трамвайчике, но оказалось, что с крепости к нему пройти невозможно. Пришлось опять делать круг, но когда мы добрались до трамвая, толпы туристов окончательно убедили нас, что стоять в очереди совершенно неохота. Поэтому мы спустились на своих двоих, заодно побывали в ухоженном дворике старой церквушки, полюбовались на цветущие розы, посидели на лавочке в тени листвы, утолили жажду у маленького фонтанчика (таких оазисов, где можно напиться прохладной и что главное – вкусной воды в городе много и это еще одна вещь, за которую я его очень полюбила) и поиграли с местными котейками.

Вот так, не спеша, мы спускались к Площади Свободы (такой себе аналог нашему Майдану Независимости) и уже тогда столкнулись со следующей чертой Тбилиси, а именно – сложностью с переходом улиц. Здесь вообще редко встречаются разметки с пешеходным переходом, а светофоры и того реже. Да, и что самое интересное, здесь все плевать хотели на правила и спокойно идут на красный, а водители едут на зеленый, поэтому остается либо набраться отваги и флегматичности у местных, либо бежать, пока дорога более менее пустынна. По пути мы зашли в один из подвальных ресторанчиков национальной грузинской кухни. Нам хотелось чего-то домашнего и горячего, на что официантка посоветовала остановить свой выбор между чихиртмой или бозбашем (тонко намекнув на то, что это – идеальное средство от похмелья). Похмельем мы не страдали, поэтому заказали чихиртму, которая оказалась наваристым супом из курицы, немного солоноватым, но очень вкусным. Эспрессо здесь не готовили, поэтому предложили выпить турецкого кофе, который подавался в маленьких железных чашечках с витиеватыми ручками на деревянной подставке. Я не люблю крепкий кофе, но этот оказался мне по душе — густой, обжигающе горячий и невероятно сладкий. Подкрепившись, с новыми силами мы добрались к площади. Здесь ловить особенно нечего: модно разодетые девчонки,  деловые мужчины и крутые бутики. А еще я умудрилась тут упасть на ровном месте, попавшись на уловки обмана зрения  (умею же попадать в нелепые ситуации!).

Дальше мы направились к фуникулеру, который поднял нас к парку на горе Мтацминда. Он длиннее, чем киевский, и имеет промежуточную станцию, которая ведет к Пантеону писателей и поэтов. Мы же вышли на конечной, где сразу влюбились в ресторан при фуникулере, так как с него открывалась безумно красивая панорама на Тбилиси, дремлющие в дымке поля виноградников и Мцхету, в которую нам предстояло отправиться следующим утром. У моего спутника особенная страсть к панорамам, поэтому он может любоваться ими по несколько часов к ряду. На радостях мы заказали бутылку самого дорогого вина и ставшей уже традицией мегрельский хачапури. И так как его нам показалось мало, взяли еще и аджарский для разнообразия.

Это был волшебный вечер, полный романтики и уединения, хотя нас и окружало множество людей. Мы еще немного прогулялись парком, все-таки не решившись прокатиться на колесе обозрения, так как оба страдаем от боязни высоты, и поехали на фуникулере обратно вниз.  Еще долго бродили городом, зашли в винный магазин и взяли домой две бутылки Киндзмараули на последние деньги (вино у нас успешно заберут в аэропорту, в общем, жизнь – боль), полюбовались на храм Святой Троицы (Цминда Самеба) и завершили все сотней кадров на стеклянном мосту Мира. Добрались домой приятно уставшие, но при этом я еще нашла в себе силы (кто бы сомневался) съесть хинкали с холодильника и только после этого отправилась спать.

В общем, за день мы успели обойти практически весь Старый Тбилиси: покорить древние стены Нарикалы, покататься на фуникулере и потратить неприличную сумму денег на вино, полюбоваться на множество панорам и нащелкать множество кадров, может, и не всегда удачных, но зато особенных для нас двоих. И это еще не все приятности, ведь у нас оставалось целых три дня в этом чудесном городе, которыми я обязательно поделюсь с Вами в следующих заметках…

P.S.: Как бы я описала Старый Тбилиси? Это черепичные крыши деревянных и каменных домов, которые с течением десятилетий обрастали дополнительными этажами по мере того, как разрастались семьи, живущие в них, ухоженные садики и узенькие улочки, выложенные брусчаткой, с тупиками и вьющимся виноградом на стенах.  Это маленькие семейные магазинчики и подвальные кафешки, старые церкви и монастыри, яркие женщины в строгих черных одеждах и колоритные мужчины. Ближе к реке Куре древняя архитектура обретает соседей в лице современных зданий – тут тебе и стеклянный мост Саакашвили и культурный центр в форме перископа, где уживается музыкальный театр и выставочный павильон. И на все эти чудеса гордо взирает царь Вахтанг Горгазали со своего пьедестала (об этом памятнике мы еще вспомним как-то).

 

Поделись статьей!



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *